Построить колодец своими руками. Правильная копка колодцев своими руками: способы рытья на даче. Оголовок – не только функционально, но и красиво

Для оформления стволовой части колодца используются железобетонные кольца, кирпич или древесина. Бетонные конструкции отличаются повышенной долговечностью, но качественно сделанный деревянный колодец не уступает монолитным деталям. Используемые бревна или брусья должны пропитываться специальными составами, предотвращающими гниение материала.

Деревянный колодец — красивое оформление для двора.

Из бруса или бревна

Долговечность бревенчатой конструкции зависит от породы дерева, которое использовалось для изготовления ее элементов. Владелец земельного участка может использовать элементы цилиндрической или квадратной формы, прошедшие обработку антисептическими растворами с последующей сушкой на воздухе. Для постройки обрамления скважины колодца рекомендуется выбирать дуб или сосну, выдерживающие эксплуатацию на протяжении 25 лет. Конструкции из березы или липы, отличающиеся низкой ценой, разрушаются через 5-10 лет.

При подборе материала необходимо обращать внимание на плотность структуры и отсутствие трещин или сучков. Внешняя поверхность деталей не должна иметь следов коры. Запрещается использовать элементы, пораженные насекомыми, поскольку снижается прочность материала и устойчивость к гниению. Применяемые при строительстве бревна или брусья должны иметь одинаковые размеры, без изменения площади сечения по длине (сбежистости).

Приобретаемые бревна должны иметь влажность не выше 16% и не оказывать негативного воздействия на качество и вкус воды. Древесина хвойных пород обладает повышенными антибактериальными характеристиками из-за наличия органической смолы. Если для постройки планируется использовать лиственницу, то нужно знать, что этот материал отличается повышенной устойчивостью к проникновению влаги в глубинные слои, что увеличивает стойкость к гниению.

Технология морения деревянных заготовок

Процедура морения позволяет повысить устойчивость к гниению заготовок, изготовленных из дубовых или хвойных хлыстов. Технология предусматривает помещение материала в проточную воду. При постепенном пропитывании жидкостью плотность древесины возрастает. После того как заготовки лягут на дно, они выдерживаются еще 6 месяцев.

Поток вымывает из дубовой доски дубильные вещества, портящие вкус воды. Полученный материал отличается повышенной в 2-3 раза устойчивостью к гниению в водной среде.

Краткое описание последовательности действий при морении и обработке заготовок:

1. Разметить бревна или брусья. Длина элементов подбирается в зависимости от размеров будущего колодезного сруба.
2. Удалить остатки коры с поверхности, а затем осмотреть детали. Элементы с трещинами или сучками отбраковываются.
3. Опустить заготовки в воду для пропитки.
4. После завершения процедуры морения производится механическая обработка деталей. Не рекомендуется высушивать древесину перед резкой, поскольку прочность материала возрастает.
5. Высушить готовые детали до влажности не выше 18%, а затем приступить к постройке сруба. Элементы складываются в штабель клеткой и сушатся в проветриваемом месте. Для предотвращения попадания дождевой воды и нагрева солнечным светом детали закрываются щитом.

Доски из морёного дуба.

Типовой проект колодца из дерева

На начальном этапе проектирования на земельном участке проводятся геодезические изыскания, позволяющие определить глубину залегания грунтовых вод. Затем производится откапывание прямоугольной шахты, одновременно осуществляется заготовка строительного материала. При расчете количества бревен учитывают глубину шахты и высоту оголовка. Рекомендуется приобретать материалы с запасом.

При проектировании сруба учитываются следующие параметры:

• размер стороны находится в пределах 1000-1700 мм;
• для изготовления сруба используют оцилиндрованные бревна диаметром до 200 мм;
• при использовании квадратного бруса размер стороны составляет 180 или 200 мм.

При разработке проекта учитывается способ соединения элементов из древесины, что позволяет составить перечень крепежных материалов.

Рассчитывается конфигурация защитного домика, закрывающего отверстие шахты и подъемный ворот. На основе расчетов готовится чертежная документация (с указанием размеров и допусков) с пояснительной частью, в которой приводится пошаговая инструкция по выполнению строительных работ. Допускается применение готовых проектов, доработанных с учетом глубины ствола колодца, выкопанного на участке.

В стандартном проекте оголовок заливается бетонным раствором марки М100 на глубину до 1350 мм. Заливка выступает над поверхностью грунта на 150 мм, обеспечивая сток пролитой воды. Бетонная подушка размером не менее 1000 мм равномерно располагается по периметру оголовка. Зазор между срубом и грунтом заполняется жирной водоотталкивающей глиной, толщина слоя достигает 500 мм. В конструкции используется фильтрующая подушка из крупного речного песка. Возможно использование гравийного наполнителя.

Необходимый инструмент и материалы

Минимальный набор инструментов, необходимых при обустройстве колодца, следующий:

• приспособления для выкапывания канала колодца (штыковая и совковая лопаты, кирка);
• стальной лом для разрушения крупных камней или прослоек скального грунта;
• емкости для выемки грунта и откачивания жидкой грязи;
• лебедка с жестким основанием для поднятия и опускания грузов в ствол;
• электрический насос погружного типа, позволяющий откачивать воду;
• циркулярная пила для резки заготовок (допускается применение бензопилы);
• комплект инструментов для разметки заготовок;
• строительный уровень (гидравлический или лазерный);
• топор;
• ножовки для дерева.

Инструменты для создания деревянного колодца.

Помимо набора заготовок для сруба и оголовка необходимо подготовить комплект крепежных элементов (зависит от способа соединения деталей) и гравий для обустройства фильтра. Поскольку работы проводятся в воде или грязи, необходимо использовать резиновые сапоги или гидрокостюм. Дополнительно потребуется приобрести утепленную спецодежду.

Технология изготовления сруба для колодца своими руками

Для изготовления сруба колодца из древесины используются 3 методики:

• возведение конструкции со стороны дна колодца;
• изготовление сруба методом опускания венцов в грунт;
• наращивание сруба снизу с использованием распорных элементов.

Технология подъема сруба со дна

Откапывание ствола колодца производится до углубления в водоносный слой. Степень заглубления зависит от толщины пласта грунта, пропитанного жидкостью.

При стандартных условиях ствол опускается на 50% слоя или до достижения водоупорной плоскости. Если в нижней части ствола имеются участки с рыхлым грунтом, то он укрепляется с помощью каменных плит. Затем на дно укладываются бревна основания сруба, которые закрываются досками (располагаются с зазором).

Последовательность действий при построении сруба со дна колодца будет такой:

1. Нарезать бревна или брусья на заготовки, имеющие длину в соответствии с проектом. На кромках деталей не допускается наличие выступов, которые будут цепляться за грунт при обустройстве сруба. Если на поверхности заготовок имеется кора, то она срезается топором или рубанком.
2. Собрать несколько ярусов будущего сруба на поверхности грунта. На концевых частях элементов оформляются замки. Методика позволяет сохранить перпендикулярность конструкции. Контроль осуществляется строительным уровнем. Поскольку технология постройки сруба не предусматривает заделки щелей специальными материалами, то сопрягаемые плоскости бревен или брусьев подгоняются по месту монтажа.
3. Промаркировать брусья и перенести конструкцию на дно колодца. При укладке деревянных элементов запрещается использовать металлические молотки или кувалды, которые расщепляют материал.
4. По мере наращивания высоты сруба необходимо заполнять глиной зазор, образующийся между бревенчатой конструкцией и грунтовыми поверхностями ствола. Глина снижает скорость гниения древесины и предохраняет внутреннюю полость ствола от попадания посторонних примесей.

Сборка сруба опускным способом

Оформление деревянного колодца.

Если глубина залегания водоносного слоя превышает 5 м, то методика откапывания ствола с последующим монтажом сруба не используется из-за опасности завала колодца грунтом. В этом случае на участке выкапывают нишу глубиной до 4 м, в которую устанавливают бревенчатую конструкцию. Технология подготовки сруба не отличается от описанной выше. На дно ямы укладывается стартовый венец, который выставляется горизонтально с помощью распорных клиньев. Для проверки положения конструкции используют гидравлический или лазерный уровень.

Монтажник набирает сруб до момента образования оголовка, имеющего высоту в 3-5 венцов. Затем в центральной части ствола выкапывается яма на глубину, соответствующую высоте используемого бревна или бруса.

Откапываются 4 ниши, расположенные по центру боковых стенок сруба. В нишах располагаются упоры, изготовленные из бревен, после чего удаляются остатки грунта по углам. Затем монтажник выбивает упоры по противоположным сторонам, обеспечивая оседание сруба в шахту на 1 венец.

После того как полученный оголовок уйдет в ствол колодца, его вновь наращивают. Сруб опускается до момента достижения водоносной прослойки, затем жидкость откачивается, а конструкция опускается еще на 2-3 венца. Рекомендуется заглублять сруб до достижения плотного водоупорного слоя. Донная часть колодца оснащается коробкой, изготовленной из бруса или досок, которая упирается в нижний слой грунта.

Как наращивать сруб снизу

Методика построения сруба опусканием имеет недостаток, связанный с нарушением вертикального положения конструкции. Бревна цепляются за грунтовые стенки, что приводит к заклиниванию деревянной конструкции и разъединению замков.

Данная методика основана на послойном наращивании высоты конструкции бревнами, установленными снизу сруба. В конструкции предусматриваются предохранительные элементы, предотвращающие самопроизвольное оседание бревен в ствол колодца.

Последовательность действий будет следующей:

1. Собрать сруб из 4-6 венцов на поверхности грунта. Обеспечить плотный контакт элементов и оформить замковые соединения.
2. Промаркировать детали. Конструкция опускается в заранее выкопанную яму. Затем снизу оформляется венец, собранный из 2 боковых элементов с увеличенной на 600-700 мм длиной. Концы бревен заделываются в грунтовые стенки ствола колодца, обеспечивая удержание верхней части сруба.
3. Установить следующий участок деревянной конструкции из 5 венцов, собранной из деталей со стандартной длиной.
4. Смонтировать упорную прослойку из удлиненных брусьев, которые располагаются перпендикулярно предыдущей опорной площадке.
5. После достижения водоносной прослойки производится оформление нижней части ствола колодца. Конструкция состоит из 3-5 венцов бревен с увеличенной длиной, что обеспечивает устойчивость всего сруба.
6. Изготовить опорную коробку из деревянного профиля, которая ставится на дно колодца и углубляется в грунт до упора.

Еще один вариант колодца из дерева.

Как правильно собрать сруб

При сборке сруба необходимо обеспечить плотное соединение элементов в пределах каждого венца. Ряды бревен устанавливаются перпендикулярно поверхности земли. Для корректировки положения допускается подрезка поверхности деталей. От корректности сборки сруба зависят прочность конструкции и качество воды, которая будет собираться в нижней части колодца.

Угловое соединение венцов

Для соединения венцов используются 2 методики:

• стык «в лапу»;
• сопряжение вполдерева.

При стыке «в лапу» в бревнах вырубаются прямоугольные выемки, в которых имеются выступы и ответные полости. Конструкция соединения отличается повышенной жесткостью, но из-за трудоемкости используется редко.

Методика сопряжения с помощью замка «ласточкин хвост» требует тщательной разметки поверхностей, но обеспечивает высокую прочность на разрыв и скручивание. Существует комбинированная схема соединения, при которой в зону контакта вставляется распорный клин, дополнительно усиливающий конструкцию.

Технология соединения элементов вполдерева предполагает изготовление прямоугольных вырезов на сопрягаемых бревнах. Пазы выполняются на торцах деталей на 50% сечения, плоскости проходят дополнительную механическую обработку для снижения зазоров.

Венцы соединяются между собой круглыми штырями, которые вбиваются в заранее подготовленные отверстия. Конструкция не является сложной, но жесткость сруба недостаточна для эксплуатации в стволе колодца. Для постройки сруба рекомендуется использовать технологию соединения «ласточкин хвост».

Для нарезки соединений типа «ласточкин хвост» используют специальный шаблон, позволяющий получать прорези одинаковой конфигурации. Для обеспечения герметичности стыка между венцами в теле нижних бревен вырубается полукруглая ниша, в которую укладывается верхний ряд элементов. При использовании бруса на деталях вырезают квадратный паз, в который входит ответный шип, оформленный на верхнем венце.

Как сделать деревянный колодец своими руками

Краткая последовательность действий при обустройстве колодца с деревянной отделкой ствола такая:

1. Приобрести готовые бревна, прошедшие цикл морения, или самостоятельно обработать материал. Во втором случае следует учитывать, что процедура пропитки брусьев или бревен водой и последующая сушка занимают до 2 лет.
2. Провести геодезические изыскания и определиться с местом расположения колодца. При использовании дубового или лиственничного бруса (бревна) допускается глубина скважины до 15 м.
3. Приступить к выкапыванию ниши с последующей установкой сруба. Поскольку работы выполняются в толще грунта, необходимо соблюдать правила техники безопасности. Монтажник работает в каске. Для удержания бревенчатой конструкции используется лебедка, смонтированная на основании с достаточной прочностью. При нахождении в шахте колодца рекомендуется использовать газоанализатор воздуха или горящую свечу, которые предупредят человека о падении объемной доли кислорода в воздухе.
4. Заполнить шахту на требуемую глубину деревянными элементами. При достижении водоносного слоя вниз спускается помпа, позволяющая смонтировать нижние венцы и расположить коробку основания.
5. Сформировать гравийный или песчаный фильтр.
6. Построить оголовок, на котором монтируется ворот и защитная крышка. Для дополнительной защиты от мусора обустраивается двускатная крыша, поднятая над верхней кромкой оголовка на 1000-1500 мм. Если планируется использование электрической помпы, то узел крепится внутри шахты. На боковую плоскость оголовка выносят распределительный кран.
7. Удалить грунт на расстоянии 1-1,5 м вокруг канала с установленным срубом. Заполнить полость вокруг деревянных элементов водоотталкивающей глиной, а затем залить бетоном марки М100.

Как сделать гравийный фильтр на дне сруба

Поступающая в накопительную нишу колодца грунтовая вода содержит частицы песка и глины, которые необходимо отфильтровать. Для отделения посторонних примесей используется гранитный щебень или речной песок. Для повышения качества очистки рекомендуется взять материал нескольких фракций. Нижний слой имеет толщину до 100 мм. Для формирования пласта применяются камни размером от 10 до 20 мм. Полученный слой уплотняется ручным способом, что улучшает фильтрующие свойства.

Средний пласт набирается из гранитной щебенки размером 20-80 мм, толщина слоя составляет 140-160 мм . Затем укладывается финишный слой толщиной до 200 мм, который состоит из гравия размером до 100-120 мм. После обустройства фильтра необходимо выждать несколько дней, необходимых для очистки воды. Жидкость будет мутной, использовать ее для питья не следует. Допускается откачивание воды для полива или иных технических целей. По мере разбухания древесины и оседания примесей вода становится прозрачной и пригодной для приготовления пищи и питья.

Оголовок деревянного колодца

Выступающая над поверхностью грунта часть сруба имеет высоту от 700 до 1500 мм. Для постройки оголовка применяются бревна или брусья, идентичные установленным в стволовой части колодца. Конструкция предотвращает попадание в воду пыли и опавших листьев, а также используется как основание для крепления ворота.

Требований к внешнему оформлению оголовка не существует; владелец самостоятельно разрабатывает дизайн постройки. Рекомендуется ввести в конструкцию узла герметичную съемную или откидную крышку, дополнительно защищающую ствол от мусора.

Опоры ворота изготавливаются из брусьев или симметричных бревен с развилками. Конструкция должна выдерживать вес грузоподъемного механизма, цепи и бадьи с водой. Ворот оснащается металлической осью, которая устанавливается в стальные или бронзовые втулки, снижающие трение.

Для вращения лебедки используется стальная рукоятка. Зона захвата рукой закрывается пластиковой накладкой, предотвращающей примерзание кожи рук или материала перчаток при отрицательной температуре.

Над опорами ставится дополнительная защита в виде домика, изготовленного из досок или черепицы. В конструкции оголовка предусматривается вытяжной канал, обеспечивающий вентиляцию шахты колодца. Стояки изготавливают из металлической или пластиковой трубы. В канале монтируют защитную сетку.

Непрерывный воздухообмен положительно влияет на качество воды и снижает скорость формирования наростов на внутренней поверхности бревенчатого сруба.

Правила эксплуатации

В процессе эксплуатации сруба на внутренней поверхности образуется слой мха и плесени, способствующий разрушению древесины. Рекомендуется периодически осматривать ствол колодца. Перед началом выполнения работ уровень воды понижается до минимального (например, с помощью электрической помпы). В ствол опускается специальный помост из досок, который поднимается и опускается с помощью штатного ворота или лебедки. Специалист осматривает поверхности, выявляя разрушенные стыки между бревнами, через которые происходит утечка жидкости в грунт.

Для удаления наросшей грязи используется металлический скребок. Поскольку уложенный на дне колодца щебень также подвержен загрязнению, он извлекается на поверхность для очистки и промывки. Затем гравий укладывается на дно. Обнаруженные трещины заделываются с помощью деревянных элементов, которые забиваются киянкой. При заполнении колодца водой вставки разбухнут, обеспечивая герметичность сруба.

Полностью разрушенные брусья необходимо заменить новыми. Для выполнения работы нужно установить над колодцем треногу с подъемным приспособлением.

Затем из ствола откачивается вода и удаляются сгнившие элементы. На место снятых брусьев вставляются новые, затем верхняя часть сруба опускается на замененные венцы. По подобной технологии возможна полная или частичная замена сруба, собранного из прямоугольных элементов.

Сегодня множество населенных пунктов снабжено системами коммуникаций. Централизованный трубопровод простирается на тысячи километров, но иногда доступ к трубопроводу бывает ограничен. Когда к дому подведена система водоснабжения, иногда могут возникнуть перебои с водой. Хорошую чистую воду можно получить, построив на своей даче колодец. Очень многие дачники не хотят иметь участок без хорошего колодца. Чтобы сделать колодец своими руками, необходимо обладать некоторыми знаниями.

Содержание статьи:

1. Что такое грунтовые воды

Колодцы помогают добраться до чистой воды. Грунтовые воды находятся в первом водоносном пласте от поверхности земли. Они образуются при выпадении осадков. Поэтому, в колодце уровень воды всегда соответствует верхнему уровню водоносного слоя. Существует еще верховодка (подземные воды расположены рядом с поверхностью земли). Такие воды исчезают при засухе и не годятся для питья, так как такая вода не успевает отфильтровываться через грунт. От верховодки шахту колодца нужно изолировать.

2. Выбор места для строительства колодца

Перед выбором места и строительства колодца нужно определить наличие и глубину залегания грунтового водоносного слоя.

Если на соседних участках уже построены колодцы, то у вас, вероятно, будет тоже самое. Просто поговорите с соседями и получите необходимую информацию.

Если же рядом колодцев нет, то необходимо будет обращаться к услугам гидролога. Однозначный ответ можно получить, если пробурить разведочную скважину. Но эта работа достаточно дорогая, не каждый согласится на нее.

Требования СанПиН:

В соответствие с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» - место колодца должно быть расположено не менее 50 м (выше по току грунтовых вод) от существующих или возможных источников загрязнения, к которым можно отнести выгребные ямы, туалеты, склады удобрений, канализационные сооружения и др.

Также не следует устраивать колодцы на территории, затапливаемой паводковыми водами и ближе 30 м от автодорог с интенсивным движением транспорта.

3. Устройство шахтного колодца

Привычные нам деревенские или дачные колодцы называются шахтными. Они относительно неглубокие и предназначены для получения воды из первого водоносного пласта.

Основные части шахтного колодца:

1. Оголовок - часть колодца, которая возвышается над землей минимум на 0,7-0,8 м;
2. Шахта (ствол) колодца – служит для прохода или размещения водоподъёмных приспособлений и механизмов;
3. Водоприёмная часть - часть колодца, заполненная водой.

Существует 3 основных вида конструкций колодцев: полная, полная с зумпфом и неполная:

а - неполная конструкция, б - полная конструкция, в - полная с зумпфом;
1 - водоносный пласт, 2 - водоупорный пласт.

При полной конструкции колодец упирается своим дном на водоупорный пласт, а вода в колодец будет поступать через боковые стенки.

Полная конструкция с зумпфом подразумевает продление и заглубление шахты колодца в водоупорный пласт, тем самым образуется дополнительный объём для воды, которая также, как и в предыдущем варианте, будет поступать внутрь через боковые стенки.

При неполной конструкции дно колодца расположено над водоупорным пластом, таким образом вода поступает через дно, а также можно сделать дополнительный приток воды через боковые стенки, за счёт устройства отверстий.

Чаще всего дачники выбирают именно неполную конструкцию, так как она является самой простой в строительстве и может предоставить достаточно воды в сутки. На дно таких колодцев укладывают фильтрационные материалы, но об этом чуть позже.

4. Материалы для строительства колодца

Для облицовки стенок колодца в первую очередь рекомендуется использовать бетонные или железобетонные кольца, при их отсутствии допускается использовать кирпич, камень и дерево.

Кирпич и камень должны быть крепкими, без трещин, а также не окрашивать воду. Кирпич (камень) и ж/б кольца укладываются только на цементный раствор, причём цемент должен быть высоких марок и без примесей.

Недостатком колодцев из бетонных колец может быть нарушение герметичности в стыках между кольцами, раствор не всегда решает эту проблему. Также ж/б кольца обладают значительной массой и поэтому необходимо будет использовать специальную технику при укладке колец друг на друга.

При устройстве срубов должны использоваться определенные породы древесины в виде бруса или брёвен: для венцов надводной части сруба, которые не подвергаются сильному воздействию, хорошо подойдёт - ель или сосна, для водоприемной части сруба - лиственница, дуб, ольха. Пиломатериал должен быть хорошего качества, очищенный от коры, прямой, здоровый, без глубоких трещин и червоточин, не зараженный грибком, заготовленный заранее за 5 - 6 месяцев.

Деревянный сруб прослужит несколько десятков лет. Такой сруб придает участку хороший вид под старину. Недостатками деревянного колодца являются сложность монтажа и высокая стоимость.

5. Инструменты для строительства

Несмотря на то, что технологии сейчас развиваются очень быстро, существует немного инструментов и устройств, облегчающих строительство колодцев. Большинство работ придется выполнять старинными способами. Обязательно пригодятся следующие инструменты:

1. Штыковая лопата;
2. Лестница для того, чтобы спускаться в шахту;
3. Ведро, чтобы вынимать грунт;
4. Устройство для подъёма ведра;
5. Удлинитель с лампой, чтобы освещать шахту;
6. Для откачки воды нужен будет насос. Лучшим решением будет дренажный насос, так как он способен откачивать смесь грунта и воды.

Кроме этих основных инструментов могут понадобиться и другие, например, деревянный сруб невозможно сделать без ножовки, молотка, топора и дрели. Для бетонных колодцев нужно делать раствор, поэтому пригодиться шпатель и специальные емкости.

6. Как строить деревянный колодец

Сначала определяемся с породой дерева. Самым лучшим материалом, как говорилось выше, считаются дуб и лиственница, обладающие нужной долговечностью и прочностью. За неимением дуба и лиственницы можно применить осину, граб и ольху, но срок службы колодцев из такой древесины будет меньше.

Брусья или бревна, которые будут применяться для строительства колодца, нужно тщательно подготовить. Необходимо проверить все бревна на предмет заражения грибком или плесенью. Нельзя использовать прогнивший лес. Перед сборкой колодца, дерево нужно просушить и не оставлять надолго на улице, так как на солнце дерево может потрескаться.

Стандартное сечение шахты колодца представляет собой квадрат со сторонами от 700 до 1500 мм. Идеальным размером будут бревна диаметром от 150 до 200 мм, а брус 150 на 150 мм. Сруб собирают наверху, потом размечаются венцы. Затем, сруб разбирается и после этого его монтируют по месту.

Для хорошей герметичности венцы сруба тщательно подгоняются. Стороны бревен, которые будут находиться внутри, обрабатываются так, чтобы не было заусенцев и трещин. Для этого можно применить рубанок. Венцы соединяют нагелями.

Монтаж деревянного сруба

Существует два способа установки в шахту колодезного сруба:

1. Начинают возводить конструкцию со дна;
2. Наращивают сруб сверху и постепенно его опускают;

Первый способ применяют тогда, когда глубина шахты не превышает 7 метров. Сначала выкапывают яму на глубину колодца. На дно устанавливают основание, на которое монтируют остальные венцы. При этом, стенки шахты временно укрепляют от их самопроизвольного разрушения.

Второй способ применяют тогда, когда нужно построить глубокий колодец. Сначала выкапывают шахту глубиной около 4 метров. На дне собирают сруб и наращивают его до тех пор, пока над землей поднимутся 3 венца. Находясь внутри шахты колодца, посередине каждой стороны подкапывают грунт и устанавливают опорные прокладки. Дальше, подкапывают углы и выбивают прокладки. После нескольких таких операций сруб постепенно оседает. Конструкция может застрять в шахте, тогда ее осаждают при помощи ударов по верхнему венцу.

7. Колодец из бетонных колец

Наиболее востребованная конструкция на сегодняшний – это колодец, изготовленный из бетонных колец. Для строительства такого колодца можно применить бетонные кольца, изготовленные на заводе. Наращивание ствола колодца делают точно так же, как и при наращивании деревянного сруба. Самым простым считается осаживание колец с выемкой из-под них грунта. Стыки между кольцами нужно хорошо загерметизировать, для предотвращения попадания верховодки внутрь колодца. Сначала швы прокладывают пенькой, а потом заделывают бетонным раствором. Для лучшей прочности кольца скрепляют между собой скобами.

Пенька - материал, состоящий из волокон на растительной основе, который используется в герметизации резьбовых соединений трубопроводов.

Также для герметизации стыков между ж/б кольцами питьевого колодца можно использовать специальные строительные смеси, например, «Кальматрон-Шовный». На рынке существует большое количество аналогичных смесей, поэтому самое главное, чтобы эти материалы соответствовали санитарным нормам и были пригодны именно для питьевых колодцев, о чём вы должны поинтересоваться у продавца или получить информацию на сайте производителя.

Если рытье шахты приходится делать в водоносном слое, то необходимо будет применять откачивающий насос. Если приходится откачивать жидкую массу, то применяется дренажный насос.

8. Строительство колодца из камня или кирпича

Когда строят колодец из кирпича или камня, ствол шахты, чаще всего, делают круглым. Перед строительством подбирают камни приблизительно одного размера. Всю конструкцию армируют, для предохранения ее от разрыва. Обе стороны колодца штукатурят цементным раствором (1:2). Вместо раствора снаружи можно использовать жирную глину.

Кирпичный колодец выполняют « » методом, обязательно перевязывая все швы. Толщина стенок делается размерами от 250 до 370 мм. Наружные швы будут больше внутренних, поэтому нужно внимательно следить за их заполнением. Вертикальность шахты проверяют при помощи отвеса. Кладку армируют проволокой для того, чтобы она была как можно прочнее. Проволоку нужно укладывать через каждые 4 – 5 рядов.

Если кладка будет выполняться снизу, то шахту изнутри придется штукатурить постепенно, наращивая стенки. Сразу можно заложить в конструкцию шахты скобы, которые образуют лестницу для последующей чистки колодца. Изнутри кладку из кирпича заштукатуривают тогда, когда она уже целиком готова.

9. Защита колодца от верховодки

По периметру оголовка колодца делается «замок» из тщательно уплотнённой глины или суглинка глубиной 2,0 м и шириной 1,0 м, а также отмостка из камня, кирпича или бетона шириной не менее двух метров с уклоном от колодца 10 см на метр. Отмостка защищает шахту от протекания в нее воды с поверхности грунта при дожде и таянии снега.

Отмостка из бетона имеет несколько недостатков:

1. Бетон подвержен образованию трещин и сколов, через которые грязная дождевая вода может попасть в шахту колодца;
2. Между бетоном и шахтой колодца образуется жесткое крепление, которое зимой может привести к разрыву колец (если колодец из бетонных колец). Вследствие этого, между кольцами образуется щель, через которую вода с поверхности может попасть в колодец.

Ещё одним вариантом будет мягкая отмостка. По всему периметру колодца делается углубление шириной до 1,5 метра. Это углубление засыпается песком и утрамбовывается. Поверх песка укладывают гидроизоляцию, ее заводят на верхнее кольцо и фиксируют. Гидроизоляцию крепят стальной лентой, которую дюбелями прибивают к кольцу. Такую отмостку засыпают гравием или укладывают на нее плитку.

10. Устройство донного фильтра

В некоторых случаях для получения чистой питьевой воды необходимо устраивать донный фильтр из сыпучих материалов.

В этой статье мы рассмотрим именно донный фильтр, так как такой фильтр наиболее актуален при использовании неполной конструкции шахтного колодца, когда вода поступает через дно. Если же вы планируете, что вода в ваш колодец будет поступать через боковые стенки, то вам необходимо строить стеновой фильтр, и в этой статье он не рассматривается.

Случаи, когда необходим донный фильтр:

1. Если грунт на дне колодца рыхлый и подвижный или же вообще представляет собой плывун. Плывун - насыщенный до предела водой грунт, как правило песок или супесь, который разжижается при механическом воздействии на него.
2. Если глубина колодца не велика, но при этом планируется использование электронасроса, который может создавать водяные завихрения и поднимать муть со дна.
3. Если вода в питьевой колодец поступает из водоносного пласта мощной струёй

Структура донных фильтров:

Обычно донные фильтры устраиваются из нескольких фракций каменных материалов и крупнозернистого песка.

Можно использовать трёхслойную конструкцию, где фракция каждого слоя отличается от предыдущей по крупности примерно в 5 раз. Причём последовательность укладки слоёв может быть прямой (на дне самая крупная фракция, а чем выше тем размер меньше) или обратной (на дне самая мелкая фракция).

Прямой фильтр хорошо защищает дно колодца от размыва при устройстве колодца на плавуне или в глинистом грунте.

Толщина каждого слоя донного фильтра составляет примерно 150-200 мм, то есть весь трёхслойный фильтр будет толщиной около полуметра. На плывунах помимо сыпучих материалов также необходимо использовать деревянный щит или металлическую сетку, чтобы предотвратить засасывание фильтрационного материала в текучий грунт.

Схема прямого донного фильтра с деревянным щитом

Деревянный щит должен соответствовать форме и размеру шахты колодца. Он изготавливается из прочной и влагостойкой древесины: дуб, лиственница, осина. Для доступа воды в нём насверливаются отверстия диаметром около 10 мм или же оставляют щели между досками. Количество отверстий определяется экспериментально в зависимости от наполнения колодца, диаметра шахты и расхода воды.

Материалы для донного фильтра

Важно знать, что не все каменные материалы можно использовать для устройства донного фильтра, некоторые могут быть просто неэффективны, а другие вообще могут нанести вред здоровью.

Лучшими материалами для устройства донного фильтра в питьевом колодце являются: крупнозернистый кварцевый песок, речная галька, шунгит, жадеит.

Лучшие материалы для фильтра в питьевой колодец

Речная галька является самым доступным материалом из вышеприведённого списка, которым вы сможете обзавестись самостоятельно, остальные материалы скорее всего придётся покупать. На одном из сайтов стоимость 200 мм фильтра из жадеита для колодца диаметром 1,0 м составляет порядка 20 тыс. рублей. Также очень популярным в продаже является шунгит некоторые поставщики даже продают его сразу тремя различными фракциями.

Уход за донным фильтром

Рекомендуется производить чистку каменных материалов донного фильтра раз в 5 лет. Материал извлекается, промывается и заново укладывается, при необходимости частично добавляется новый материал. Деревянный щит необходимо заменить на новый.

11. Заключительный этап строительства колодца

Заключительный этап строительства – это оформление оголовка, а также устройство крыши или навеса для защиты колодца от осадков. Многие дачники делают сверху колодца крышу из дерева, которая защитит колодец от различных загрязнений, а сам колодец закрывают плотно прилегающей деревянной крышкой. Для ручного подъема воды устанавливается коловорот с цепью и ведром. Можно, конечно, дополнительно поставить и насос, чтобы вода непосредственно поступала в дом. В случае неисправности насоса, вы всегда можете воспользоваться ведром.

Перед употреблением необходимо отправить пробу воды из вашего колодца на экспертизу. Стоимость такой услуги колеблется от 5 до 25 тысяч рублей в зависимости от количества показателей, которые определяет лаборатория, но, как говорится, здоровье дороже.

Обустройство колодца обычно заканчивается сооружением домика, который одновременно и украшает, и защищает конструкцию. Существует много различных вариантов отделки этого элемента, однако порядок действий и принципы работы в целом почти одинаковы.

Особенности

Колодец в собственном дворе или на даче зачастую является не предметом роскоши, а самой настоящей необходимостью в тех местах, где отсутствует централизованный водопровод. Однако простое торчащее из земли бетонное кольцо мало кому доставляет эстетическое удовольствие, да и удобство использования в этом случае ниже среднего. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо облагородить колодец, установив специальный ворот, которой существенно облегчает подъем воды. На сегодняшний день в крупных строительных магазинах можно приобрести уже готовые колодезные ограды, но, как правило, они либо имеют далеко не самый презентабельный вид, либо стоят очень дорого.

Поэтому чаще всего домашние мастера возводят домики для колодца своими руками – в этом случае и фантазию можно проявить, и обустроить все именно так, как вам нужно.

Разберемся, зачем, вообще, нужно это ограждение.

• Колодезный домик защищает воду скважины от загрязнения вследствие попадания в нее пыли, листьев, камней и так далее. Для этого необходима плотно прилегающая крышка – открытые колодцы подходят только для технической воды (полив, стирка), поэтому если вы намерены как минимум мыть посуду, то крышка должна стать непременным атрибутом конструкции.
• Домик предотвращает попадание в питьевую воду осадков любого типа. Дождевые и талые воды содержат большое количество кислотно-щелочных элементов, отходов жизнедеятельности человека, растворенных в них удобрений и другие примесей, их попадание в источник воды чревато опасными загрязнениями. Чтобы этого избежать, крышу домика, как правило, делают двускатной – так легче выводить осадки.
• Домик препятствует проникновению в колодец химикатов, которые зачастую используются для опрыскивания зеленых насаждений.

Это важные, но не единственные функции домиков – стенки колодезного домика в зимнее время не дают воде замерзнуть, а кроме того, и это очень важно, обеспечивают безопасность маленьких детей. На домики часто врезают щеколды и устанавливают замки, которые не дают любознательным малышам перегнуться и упасть в воду.

Чтобы максимально облегчить подъем воды, монтируют ворот и стойки – обычно это обычное бревно с вращающейся ручкой, к которому крепится металлическая цепь.

Конечно, идеальный колодезный домик должен требовать самого простого ухода и органично вписываться в ландшафтный дизайн.

Чертежи

Существует большое разнообразие домиков, устраиваемых для гидротехнических сооружений, чаще всего их выполняют в виде крышки, домика или беседки.

Первый вариант оптимален в условиях ограниченного бюджета, поскольку является довольно экономичным. Это простая крышка, которая закрывает вход в колодезную шахту на уровне земли. Оборудовать такую защиту довольно быстро и просто, однако необходимо постоянно контролировать крышку, чтобы она была все время закрыта.

Конструкция в виде домика или беседки часто устанавливается на дачах, где прекрасно дополняет ландшафтный дизайн. Как правило, такая беседка имеет специальную защитную дверцу, которая препятствует попаданию осадков, а также защищает воду от попадания мусора. Материалом для изготовления таких домиков служит древесина, которая отличается долговечностью и экологической чистотой.

При составлении чертежей и схем домиков для колодца очень важно принимать во внимание материал, из которого он будет сооружаться.

Чаще всего используют:

• кирпич;
• камень;
• бетонные блоки;
• металлоконструкции;
• бревна.

Домики из камня и кирпича строятся довольно быстро и просто, они отличаются надежностью и могут прослужить на протяжении многих лет. Единственным недостатком такого строения является его низкая привлекательность, поэтому подобные домики будут нуждаться в финишной отделке, что приводит к дополнительным затратам времени, сил и средств.

Очень популярны домики из бетона, этот материал позволяет соорудить конструкцию любой формы – можно оформить ее в виде круговых осей, а можно возвести небольшую возвышенность. Вариантов очень много, однако каждый из них так же, как и кирпич, потребует декоративной отделки – чаще всего используют мозаику или каменные фрагменты.

Домик из металлоконструкций оптимален для участков в стиле хай-тек, он отличается лаконичной формой, строгой геометрией и концептуальностью.

Однако самым популярным материалом для обустройства домиков были и остаются бревна – изделия из древесины гармонично смотрятся в любом ландшафте, деревянный домик имеет исключительно привлекательный внешний вид, а кроме того, надежно защищает вход в шахту. Единственный минус такого материала – это подверженность гниению под воздействием внешних атмосферных факторов. Однако если использовать мореное дерево и обработать его специальными защитными составами, то срок его службы продлится на долгие годы.

Домик может быть и пластиковый, однако такие варианты чаще используются для создания декоративных конструкций.

Выбор материала – это далеко не единственный вопрос, который необходимо решить на этапе подготовки к строительству, очень важно составить чертеж, а для этого следует выбрать дизайн конструкции.

Колодезные домики могут быть открытыми и закрытыми.

Открытые модели включают несколько основных элементов:

• наземная часть;
• стойки подъемника;
• крыша со стропильной системой;
• дверца на срубе.

Такие варианты широко распространены в деревнях, они оптимальны, если колодцем пользуются несколько владельцев.

Конструкция закрытого типа включает немного другой набор составных деталей:

• стойка с воротом (подъемником)
• дверцы с замком;
• стропила и кровля.

Каждая из таких конструкций индивидуальна и непохожа на другие, стены здесь могут либо составлять единое целое со срубом, либо их роль выполняют скаты крыши, но вне зависимости от особенностей строения, они надежно защищают колодец от непогоды, а также делают безопасным перемещение по участку детей и домашних животных.

Традиционно используют несколько вариантов конструкций.

1. Домик-крыша – самый простой домик, который выполнен в виде простейшей треугольной двускатной крыши.
2. Чуть более сложным вариантом является сооружение домика в полном смысле этого слова. Такие изделия чаще всего выполняют в виде четырехугольного сруба и оформленной крыши, либо используют бетонные кольца – в этом случае конструкция имеет круглую форму.
3. Очень оригинально смотрятся домики-беседки. В этом случае конструкция не полностью закрыта, а частично открыта, крыша крепится на опорах, а дверца оборудована не в самой кровле, а возле основания. При этом само основание может быть любым – очень гармонично выглядит круглое кольцо, бревна с квадратным основание, а также восьмигранный домик.

От выбранной формы зависит проект будущего домика для колодца и особенности его дальнейшего строительства. Традиционно габариты домика должны соответствовать непосредственно конструкции шахты: ряду колец из бетона или форме бревенчатого сооружения. Имейте в виду, что если сделать крышу слишком маленькой, то вода не будет защищена от пыли и грязи, а слишком просторный покров сделает эксплуатацию источника воды неудобной.

Как построить?

Вне зависимости от того, какой тип конструкции колодезного домика вы предпочтете, набор инструментов, который вам понадобится, примерно одинаков. Если вы планируете работать с древесиной, то вам понадобятся:

• рубанок
• пила;
• отвертка;
• уровень;
• рулетка;
• карандаш;
• молоток;
• гвоздодер.
• Но также необходимо подготовить материалы:
• обрезную доску;
• оцилиндрованный брус;
• щеколда для дверцы;
• крепежные элементы.

Для начала необходимо составить чертеж, для этого заранее нужно определиться с габаритами конструкции и рассчитать размеры основания, фронтонов, ворота и дверцы, а также рассчитать площадь скатов кровли и стоек с коньком.

Рассмотрим способ изготовления домика с двускатной крышей. Чаще всего для таких сооружений используют брус (для каркаса) и обрезную доску. Для начала собирают каркас. Его сборка обычно начинается с тщательного выпиливания необходимых деталей для нижней обвязки, опор, на которые будет крепиться крыша, соединяющих досок и перекладин. Обычно размеры нижней обвязки строго соответствуют внешнему размеру колодца, а параметры стоек подбирают таким образом, чтобы сформировать необходимый уклон крыши. Соответственно, боковые соединительные опоры и верхняя перекладина соответствуют размеру крыши: первые ее высоте, а вторая – ширине.

Детали каркаса фиксируют при помощи длинных гвоздей в следующем порядке:

• для начала необходимо скрепить 2 стойки сверху и снизу, для этого к ним прибиваются доски;
• особе части установить на шахты и закрепить обвязками;
• очень важно, чтобы торцы брусков в месте стыка с верхней перекладиной были обрезаны под углом 45 градусов.

Для того чтобы конструкция была более прочной, на стыки набивают уголки, к нижней части рамы с внутренней стороны фиксируют широкую доску, которую в дальнейшем можно использовать, как полку для ведра, оставшиеся стороны укрепляют более узкими досками – они используются для удержания оголовка.

Еще один момент, которому нужно уделить особое внимание – это изготовление ворота. Он необходим для наматывания/разматывания цепи, при помощи которого ведро или другая емкость опускаются в воду и поднимаются на поверхность. Бревно для ворота обязательно должно быть толстым, желательно дубовым, так как это порода отличается повышенной прочностью. Многие отказываются от монтажа ворота в пользу установки насоса, однако специалисты не рекомендуют этого делать: как и любая техника, насос может сломаться, в этом случае не повредит запасной вариант.

Длина бревен должна быть на 5 см короче, чем длина между двумя стойками. Бревно обязательно шлифуют, а на концах делают проволочную обмотку и сверлят отверстия по центру, их глубина должна составлять примерно 4-6 см, а толщина – около 2. Эти отверстия укрепляют шайбами, а внутрь вколачивают металлические пруты – короткий и длинный. Длинный в дальнейшем используется в качестве ручки для вращения ворота. Чтобы закрепить ворот в боковинах, следует проделать в них вырезы и вставать обрезки трубы нужного диаметра. Затем закрепляется цепь с резервуаром – и ворот готов!

Ну и наконец, на финишном этапе строится крыша и выполняется обшивка. Возведение кровли начинается с крепления стропил, обычно для них берут доски толщиной 3-5 см. В целом в крышную конструкцию включается 3 ригеля, 8 укосин и 56 стропил. Работы производятся в соответствии со следующей пошаговой инструкцией:

• концы стропил режут под углом и соединяют друг с другом саморезами;
• каркас скрепляют со стропилами – для этого понадобится 12-сантиметровые гвозди;
• стропила усиливают монтажом укосин;
• над стропилами с шагом в 15 см набивают обрешетку, причем длина ее планок должна быть такой, чтобы она выступала от стропил на 10 см;
• поверх укладывают гидроизоляционный материал, к примеру, рубероид, а на него укладывают шифер, можно обустроить кровлю и из профнастила;
• обшивку выполняют из досок.

Вода в доме уже давно стала неотъемлемым атрибутом нашей жизни. Тяжело себе представить современный дом без водопровода и канализации. Но всё же дома в частном секторе, особенно в небольших городах, лишены такого блага и воду приходится носить вручную из колодцев и колонок. Как быть в такой ситуации?

Конечно, проще всего провести воду от городской магистрали, скажете вы и будете правы. Но, к сожалению, такой вариант хоть и наиболее простой — не всегда доступен. Причины могут быть разные, но суть одна — воды нет.

Единственный выход — построить колодец на своём участке. Он даст постоянный и независимый источник воды на круглый год. И сколько бы ни говорили о том, что обустройство колодца это достаточно сложная и тяжёлая работа, доверять которую можно только профессионалам, можно с уверенностью сказать, что при наличии определённых знаний, усердия и терпения эта работа по силам каждому из нас. Терпение и усердие запасайте своё, а вот со знаниями мы вам поможем.

Типы подземных вод

Для начала следует определиться с тем, какая вода нам необходима в колодце. Подземные воды бывают трёх видов:

1. Верховодные воды. Данный тип воды протекает под самой поверхностью земли и для питья абсолютно непригоден.
2. Грунтовые воды. Этот тип протекает в самом верхнем водоносном слое и вполне пригоден для питья, даже без установки дополнительных фильтров. Главное, не употреблять воду из вновь построенного колодца, дав ей отстояться дней десять. Давление при подаче воды отсутствует, поэтому уровень такой воды в колодце будет соответствовать уровню окружающих его грунтовых вод. Это очень важный момент при строительстве колодца. Его глубина должна быть на несколько метров ниже уровня грунтовых вод, чтобы нижние кольца были постоянно заполнены водой.
3. Артезианская вода. Данный тип воды отличается особой чистотой. Вкус может быть разным и зависит от того, через какие слои проходит вода. Находится на очень большой глубине, под грунтовыми водами и подаётся под давлением. Для её использования лучше всего пробурить скважину, но при этом стоит быть готовыми к значительным финансовым тратам, ведь глубина скважины может достигать не одного десятка метров.

При постройке колодца целесообразнее всего ориентироваться на второй тип воды — грунтовые воды. Они находятся недалеко от поверхности, чистые и постройка колодца не займёт много времени и не потребует больших финансовых затрат.

После того как колодец будет построен и вода отстоится, следует сдать её образец в СЭС на анализы. В зависимости от их результата можно будет озаботиться покупкой необходимых фильтров по очистке воды.

После выбора источника следует определиться с местом расположения будущего колодца и выбрать время для проведения работ.

На что следует обращать внимание перед рытьём колодца

Оптимальное время года для начала работ по строительству колодца — осень. И дело здесь не в том, что на улице не так жарко и работать будет легче. Просто в это время года грунтовые воды находятся на своей максимальной глубине. Виной всему летняя жара. Поэтому копая колодец осенью, можно быть уверенным в том, что вода в нём будет и весной (а в это время года уровень воды в колодце достигает своего максимума) и летом.

Конечно, можно выкопать колодец и в другое время года, например, весной, но это сопряжено с некоторыми неудобствами, ведь из-за более высокого уровня воды сложно рассчитать требуемую глубину колодца, да и работать внизу, в холодной воде не самое приятное занятие.

К выбору месторасположения будущего колодца следует подходить очень тщательно. Ни в коем случае нельзя строить его рядом с источниками потенциального загрязнения, к которым относятся скотные дворы, уборные, помойные ямы и даже бани. Минимальное расстояние до этих объектов должно быть не менее 15 метров. В противном случае существует вероятность того, что через некоторое время в колодец попадут стоки и грязные воды. И хорошо, если после этого удастся почистить колодец.

Для частного дома или дачного участка оптимальным выбором будет шахтный колодец, сделанный из готовых железобетонных блоков. Такой выбор обусловлен тем, что вода будет браться из верхних водоносных пластов, к тому же он имеет достаточно простую конструкцию и не требует использования спецтехники.

Прежде чем приступить к работе стоит познакомиться с тем, из каких частей состоит такой колодец. Он имеет всего четыре элемента:

• оголовка — верхняя часть, выступающая над поверхностью;
• ствол — сама шахта;
• водоприёмник — нижняя часть колодца, в которой собирается вода;
• зумпф — нижняя часть колодца, которая предназначена для дополнительного накопления запаса воды.

Можно строить колодец и без зумпфа, просто углубив водоприёмную часть. Глубина водоприёмника обычно составляет 1-2 м, в зависимости от потребностей.

Шахтные колодцы бывают трёх видов:

• несовершенный — колодец, в котором вода поступает через боковые стенки и дно;
• совершенный — вода в основном поступает через боковые стенки;
• совершенный с зумпфом — вода поступает через боковые стенки, и скапливается в резервуаре (зумпфе).

Для достаточного обеспечения дома водой следует выбрать вариант с поступлением воды через дно и боковые стенки, так называемый несовершенный колодец.

Рытьё колодца и установка колец

Самая тяжёлая часть работы — рытьё шахты колодца. Диаметр зависит от выбранного диаметра бетонных колец. Лучше всего выбирать кольца, внутренний диаметр которых составляет 1 м. В кольцах меньшего диаметра неудобно работать. А если выбрать кольца с большим диаметром, то из-за слишком большого веса могут возникнуть трудности при их установке.

Высота кольца может колебаться от 50 до 80 см. При такой высоте, кольца достаточно удобно ставить на место и для работы хватит 2-3 человек. Перед работой стоит ознакомиться с основными требованиями по технике безопасности:

1. Все работы следует проводить в защитной каске.
2. Обязательно проверять все верёвки и канаты на прочность.
3. Использовать надёжные узлы.
4. Если глубина колодца свыше 6 метров, работник должен использовать страховочный трос.
5. Вся площадка вокруг колодца в радиусе 3 метров должна быть свободна.

При спуске какого-либо предмета в шахту, обязательно предупреждать об этом того, кто находится внизу.

Итак, лопату в руки и можно начинать. Земляные работы лучше всего проводить вдвоём. Один копает, а другой поднимает на поверхность емкости с землёй. Чтобы ускорить процесс, можно воспользоваться треногой или лебёдкой. Совсем не лишними они будут и при установке колец в шахту. Если нет возможности использовать эти приспособления, можно самостоятельно изготовить ворот с цепью или крепкой верёвкой.

Стоит обратить внимание на то, что диаметр выкапываемого отверстия должен быть больше диаметра колец примерно на 20 см. Это позволит при их установке избежать обвалов грунта и ускорит процесс монтажа.

Когда яма достигнет глубины 0,5-1 м, можно приступать к установке первого кольца. Под действием собственного веса оно сразу же начнёт оседать в шахту. Когда кольцо выровняется, в шахте можно продолжать работу, подкапывая дно шахты и постепенно устанавливая кольца.

При этом лишний грунт можно удалять двумя способами. Их выбор зависит от типа грунта. Если земля мягкая, то убирать её следует, начиная с середины кольца и только потом под кольцом. А если грунт твёрдый, то сначала его убирают под кольцом, таким образом опуская его, а уже потом избавляются от грунта внутри.

Все последующие кольца, как и первое кольцо, будут проседать под действием своего веса. Здесь главное следить, чтобы они не перекосились, и не пошли в сторону. При необходимости можно приподнять кольцо и выровнять его.

Кольца следует устанавливать впритык и для большей надёжности укреплять металлическими скобами. Как только будут установлены все кольца, можно считать этот этап работы законченным.

Последнее кольцо должно выступать над поверхностью на 0,6-0,8 м. Это позволит избежать попадания в колодец стоков и грязных вод. Это не единственный вариант установки колец в шахту, но, пожалуй, наиболее безопасный.

Можно воспользоваться и другим способом. Сначала полностью выкапывается шахта колодца, а затем при помощи лебёдки внутрь опускаются сразу все кольца. Но это достаточно опасный способ, ведь существует большая вероятность обвала грунта. Не стоит рисковать понапрасну.

Отбор первой воды и установка донного фильтра

Как только вы достигли уровня грунтовых вод, в колодец сразу же начнёт поступать вода. Изначально она будет грязной и мутной, но пугаться не стоит. Для очистки колодца и обеспечения притока чистой воды необходимо установить донный фильтр.

Для этого необходимо откачать из колодца всю воду. Можно использовать для этих целей электронасос, а в конце, когда останется одна жижа, поднимать её вёдрами.

После того как вода убрана, следует выровнять дно и насыпать слой речного песка, толщиной примерно 25 см, поверх которого насыпать слой мелкой щебёнки, толщиной 20 см. Сверху насыпать такой же слой крупного щебня.

После этого можно производить откачку воды. Для этих целей лучше воспользоваться электронасосом, поскольку вёдрами отобрать воду не представляется возможным. Отбирать стоит по максимуму, насколько это возможно.

Вода при откачке будет постоянно прибывать в колодец, но это и хорошо, ведь чем больший объём пройдёт через колодец, тем быстрее очистится вода. Откачку производить минимум один раз в сутки, несколько дней подряд.

В течение двух последующих недель, пока вода не отстоится, использовать её можно только в хозяйственных целях. После того как вода окончательно очистится и отстоится, необходимо сдать её образцы в СЭС.

Установка глиняного замка и закрытие колодца

Завершающий этап — устройство вокруг колодца глиняного замка, который в дальнейшем будет препятствовать попаданию в колодец воды — верховодки.

Сделать его очень просто. Для этого вокруг колодца выкапывается траншея, глубиной порядка 2 метров и шириной от 20 см, в которую небольшими слоями укладывают глину и тщательно трамбуют.

Изначально диаметр выкапываемого отверстия под колодец был немного больше диаметра кольца, поэтому сейчас достаточно расширить его и углубить. Сверху делают небольшой глиняный бугорок и покрывают бетонной отмосткой.

Поверх оголовка укладывается прочная крышка, которая закрывается на замок. Крышка позволит уберечь колодец от случайно упавших предметов, а замок станет надёжной защитой от детей и домашних питомцев.

Сроки выполнения работ

Подводя итоги, можно сказать, что, несмотря на всю сложность, справиться с постройкой колодца можно своими силами, без привлечения сторонних специалистов. Да, работа сложная, тяжёлая, но итоговый результат заставляет забыть обо всех трудностях, а первый глоток воды наверняка покажется самым вкусным в жизни. Главное не бояться, и тогда всё обязательно получится.

Что касается времени, то всю работу вполне реально выполнить за 10 дней. Рытье шахты колодца — 3 дня, установка колец и обустройство дна колодца — 2 дня, откачка воды из колодца для скорейшей его очистки — 3 дня, день отдыха и день на установку крышки на колодец.

В статье описывается, как сделать колодец на даче своими руками, оценка водоносного слоя, предварительная подготовка местности, земляные работы и завершение конструкции после рытья. Размещенной информации хватит для понимания процесса и достижения взаимопонимания с обслуживаемой строительной компанией. Одновременно хороший уровень хотя бы теоретической подготовки позволит избежать переплат и неэффективного расходования средств без потери качества создаваемого колодца.

Подготовка к работе

Как гласит старинная пословица: победа любит подготовку. Это в полной мере относится к такому трудоёмкому процессу как рытьё колодца. Ошибки в первоначальной оценке объема работ и смена плана в ходе процесса приводят к дополнительным тратам, переносам сроков или даже просто созданием глубокой ямы без функционального назначения. Чтобы избежать их, следует качественно подготовиться.

Оценка водоносного слоя земли

Для исключения бессмысленных трат финансов и усилий, перед принятием решения, как выкопать колодец на даче своими руками, проводят гидрогеологическое исследование местности. Наилучший вариант для изысканий – это бурение. Впрочем, тогда лучше заняться созданием водозаборной скважины. Менее затратный и более быстрый вариант – банальный опрос владельцев соседних участков, где есть свои колодцы.

До того, как вырыть колодец своими руками, следует узнать ответы на следующие вызовы:

1. Глубина зеркала воды на периоды паводков и засухи.
2. Сколько метров следует копать для водозаборного источника и причины этого решения.
3. Нет ли у воды «привычки» уходить из источника, если лето изнуряет жарой и не радует дождями две или три недели.
4. Какой из колодца извлекался грунт: глиняный или песчаный.
5. Приходилось ли во время осуществления работ поднимать вверх большой камень или разбивать с долотом валун.

Обычно проблем с тем, как выкопать колодец своими руками, не возникает. Дачные участки размещаются преимущественно на равнинной местности, где не наблюдаются выраженные структуры рельефа. Колодцы копаются в легко разрабатываемых осадочных отложениях.

Оценка геологических условий местности

На равнинной местности грунтовые слои залегают преимущественно горизонтально. Вода между ними находится почти на одном уровне в разных точках. Иными словами, геологические условия будут совпадать с положением дел у соседей.

Оценка предполагает учёт возможных отклонений из-за движения грунтовых вод. Например, если на расстоянии до нескольких километров находится овраг с родником. Сильно будут отличаться значения, если планируется рытьё колодца на склоне холма. Дополнительно в этом случае естественный дренаж существенно уменьшает объем получаемой воды из-за её оттока от склона.

Отдельного внимания заслуживает верховодка. Это небольшое скопление грунтовых вод, находящиеся на глубине 2-4 метра от поверхности. Её стараются миновать, если «повезло» встретить, то перекрыть. Её водная обильность и уровень залегания периодически меняются, к тому же, верховодка очень часто загрязнена различными бытовыми стоками.

Определение места

Рассматривая, как правильно выкопать колодец, чтобы получить максимум возможного и минимум проблем, уделяем внимание следует таким положениям:

1. Исключить загрязнения. Колодец нужно удалить от потенциальных проблемных точек дачи. Загрязнению воды способствуют бытовые и хозяйственные сооружения, скотные загоны, выгребные ямы, кучи компоста – если они расположены в радиусе, как минимум, 20 метров. Если планируется рытьё колодца с водой для питья, вблизи вообще не следует располагать подобные объекты. Увы, для маленьких земельных участков это представляется возможным не всегда.
2. Оптимальное расположение. Расстояние между фундаментом дома и создаваемым колодцем должно составлять, как минимум, 5 метров. Водозаборное сооружение к себе затягивает воду как омут, а вместе с нею и частицы грунта. Постоянно идёт процесс пополнения вычерпанных запасов, что в долгосрочной перспективе ведёт к подмыванию фундамента при близком расположении колодца.
3. Сокращение расходов. Если планируется прокладка системы водоснабжения, рекомендуется делать максимально прямую трассу – позитивно сказывается на простоте обслуживания и размере потраченных средств.

Особенности конструкции колодца

Для традиционных колодцев максимальная глубина составляет 30 метров. Рыть на большую глубину тяжело и опасно, к тому же, часто нецелесообразно. Если вода залегает глубже, лучше остановиться на скважине. При условии, что позволяет глубина, желательно делать столб с запасом.

В роли материала стен и одновременно их предпочтительной формы активнее всего обращаются к бетонным кольцам. Но, независимо от конечного выбор, конструкция должна иметь водоприемную часть (обеспечивает поступление жидкости), ствол и венчает сверху оголовок. Чтобы понимать, как сделать колодец на даче, необходимо разбираться в функциональном предназначении разных частей:

1. Водоприёмная часть. Так называется участок шахты, расположенный в водоносном пласте. Этот элемент обеспечивает попадание жидкости в источник.
2. Ствол. Часть сооружения от водного зеркала и до поверхности земли. Создаётся для укрепления стен источника и его защиты от возможных обвалов грунта.
3. Оголовок. Это часть колодца, расположенная над поверхностью воды. Основа поднимается на 0,7-0,8 метра. Чтобы вручную поднимать воду используется журавль или ворот. Для обеспечения защиты от влияния атмосферного негатива строится колодезный домик.

Зависимо от особенностей водоприемной части выделяют конструкции:

1. Несовершенные. В водонасыщенный слой водоприёмная часть погружается приблизительно на 70% от мощности водоноса. Колодец на упор не устанавливается. Обеспечивается приток воды и через стенки, и посредством дна конструкции.
2. Совершенные. Водоприёмная часть заглубляется в водоносный пласт полностью. Основание шахты подпирается водоупорным слоем. Приток воды идёт только через боковые стены.
3. Совершенные с резервуаром. Предусмотрено, что водоприёмная часть упирается на водоупорный пласт. Поступление идёт через стенки. Водоприёмная часть дополняется резервуаром, сделанном в находящемся под водоносным водоупорным слоем.

Видео описание

Создаем схему колодца и водопровода из него, пример в видео:

Процесс создания колодца

Теперь, когда рассмотрено, как оценивать условия, подбирать оптимальное место и специфика разных конструкций, осталось рассказать, как правильно копать колодец. Поскольку в современном строительстве распространено использование бетонных колец, то процесс создания будет рассматриваться с прицелом именно на эту форму и материал исполнения.

Земляные работы

Когда известна вся требуемая информация, встаёт вопрос как выкопать колодец. Используется для этого ручной труд и обычная лопата. Если встречаются во время продвижения камни, их выворачивают с помощью короткого лома, затем обвязывают верёвками и поднимают из ствола. При этом, если ухудшается самочувствие работника – следует выбраться из ямы. Вполне возможно, что это негативное влияние собравшегося в шахте вредного газа.

Процесс рытья предусматривает, что задействовано, как правило, три человека, попеременно меняющихся. В самом процессе копания важно соблюдать следующие правила:

1. Работы нежелательно вести весной. Можно ошибиться с требуемой глубиной колодца.
2. Лучшее время для копания – конец лета или зимы. Во втором случае копать на порядок сложнее, но вариантов нет, если в другие времена года выкопать колодец очень проблематично.
3. Чтобы избежать залипания, колодец копается непрерывно.
4. Для облегчения выемки земли используется лебедка и подъемный кран.

Сооружение ствола из бетонных колец

Технология работы непосредственно влияет на порядок выполнения работ. А именно – как копать колодец своими руками с бетонными кольцами и их устанавливать. Наиболее популярным является опускной способ строительства. Впрочем, сначала могут провести в полном объеме земляные работы, а затем уже устанавливать бетонные элементы. Но при условии, что хватит квалификации и уровня умений.

Опускной метод считается более удобным и безопасным. Он предполагает укрепление стенок колодца одновременно с выемкой грунта. Это позволяет исключить обрушение пород грунта в ствол во время копания. В качестве стенок используются бетонные и железобетонные кольца. Наиболее предпочтительным является второй вариант благодаря своей меньшей массе при одинаковых характеристиках прочности.

Диаметр колодца подбирается с прицелом на комфортное положение работника во время копки. Обычно это от 1 до 1,5 метра. Следует отметить, что ширина на уровень наполнения практически не влияет, а если колодец несовершенный – то разницы вообще не будет.

Часто задаются вопросы, как копать колодец и при этом действовать максимально эффективно. Для облегчения работы было придумано ряд технических приспособлений. Например, к числу таковых относится башмак. Это укороченное кольцо, на нижней кромке которого предусматривается резец. Использование башмака позволяет ускорять проходку и обеспечивает плавное погружение бетонных элементов в ствол. Для облегчения подъема выкопанного грунта из колодца также используется тренога с блоком, на который устанавливается канат с крюком.

Копать нужно правильно

При рытьё колодца предпочтительным опускным способом выполняются следующие шаги:

• Размечается будущая шахта.
• Роется круглый котлован, соответствующий разметке. Допустимо, чтобы он немного выходил за отмеченные линии, чтобы легче было погрузить стартовое кольцо. Первичный котлован должен составлять ¾ от высоты устанавливаемого элемента.

• Устанавливается башмак и проверяется его положение с помощью уровня.
• Погружается стартовое кольцо. Оно скрепляется с башмаком металлическими пластинами или скобами в 4-х местах, чтобы быть уверенным, что в процессе работы они не отделятся.
• Выбирается грунт в стволе. Но не под самим башмаком.
• Подкапывается земля под башмаком (обычно четыре полости) с прицелом, чтобы туда помещались одинаковые по высоте кирпичи и поленья, а также похожие на них по свойствам временные опоры.
• Устанавливаются опоры для поддержки собранной части конструкции. Контролируется уровень посадки.
• Подкапываются другие участки земли под башмаком, затем выбиваются временные подпорки.
• Кольцо осаживается. При этом важно достичь равномерности погружения.
• Алгоритм повторяется до выравнивания верхней кромки с земной поверхностью.
• Вдоль фаски уже установленного кольца укладывается уплотнитель.
• Устанавливается следующий бетонный элемент.
• Алгоритм повторяется, пока не завершен весь колодец.

Остаётся только приукрасить наземную часть.

Видео описание

И еще, в видео советы профессионала по созданию колодца:

Заключение

Вот и рассмотрено, как сделать колодец начиная с оценки условия и заканчивая установкой колец. Чтобы получить на выходе хороший результат, следует скрупулезно подойти ко всем этапам не только возведения, но и подготовки будущего источника. Если нет желания тратить свои силы и время можно привлечь строительную фирму, выполняющую работы на профессиональном уровне, к тому же, как правило, быстрее, нежели делать всё самостоятельно своими руками.